El menú de gala ofrecido en la Cumbre Iberoamericana por los Reyes, elaborado por los hermanos Manzano, traslada a los mandatarios la rotunda esencia del recetario del Principado, origen del primer Camino y puente de un imperio gastronómico transatlántico.

Hay sentencias que son axiomas de derecho consuetudinario y jerarquía histórica: «Quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al vasallo y deja al Señor». Conviene recordarlo cuando aún perduran los ecos ilustrados de los premios «Princesa de Asturias». Antes de que el Camino de Santiago fuera la gran ruta europea, la matriz estuvo aquí, en la capital del Principado. Alfonso II el Casto (el primer peregrino) concibió desde Oviedo la idea imperial que el filósofo Gustavo Bueno diseccionó con precisión: una «civitas» que recogió la herencia romana‐visigoda-toledana y abrió el Camino Primitivo, proyectando una vocación ecuménica imperial que siglos después cruzaría el Atlántico.

Aquel nervio, e impulso, histórico se aposentó en los manteles del «Comedor de Gala del Palacio Real» durante la «XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno». Los Reyes Felipe VI y Letizia agasajaron a los mandatarios de los veintidós países con una minuta que orilló el protocolo cosmopolita diplomático, para servir arraigo, paisaje y afecto familiar a la sangre asturiana de la reina Letizia y sus hijas.

El menú (elaborado por los hermanos Esther y Nacho Manzano) fue un directo y cariñoso guiño a la princesa Leonor. De entrante, consomé de bosque infusionado con aromáticas y setas, crujiente de semillas y ensalada templada de ternera. El protagonista indiscutible fue el pixín —noble rape cantábrico— con ensalada de acelgas, vinagreta de almejas y salsa de manzana de llagar. El detalle, me atrevo a sospechar, respondía a la visita de la heredera a la Cofradía de Pescadores de Llanes («Pueblo Ejemplar» de este año), donde mostró su empeño por probar el guiso marinero de la rula. Hubo postre dulce de manzana sidrera y maridaje posible con vino de estos lares. Si en Zarzuela se replica el ADN asturiano, habrá que convenir, con sana retranca, que ahora fluye victoriosa por los jugos gástricos de la más granada representación Iberoaméricana.

El aroma del Principado es impecable, pero el horizonte de la mesa de la Iberofonía resulta inabarcable. España ya reúne un prodigio: el Sur que fríe con nuestro insuperable aceite, el Centro de asados crujientes, el Levante de los arroces innumerables y el Norte donde los guisos se enseñorean.

Ítem más. Al sumar el orbe iberoamericano y luso-brasileño, el resto de los bloques culturales gastronómicos queda a distancia sideral de nuestro imperial arte culinario.

Nuestro recetario es el mayor portento civilizatorio que vieron los siglos: en nuestros fogones jamás se pone el sol. La cocina criolla es la mayor fusión del resto de los mestizajes y transformó al mundo. Del náhuatl viajaron el xocolātl (chocolate), el tomātl (tomate), el ahuacatl (aguacate) o el chīlli; de las Antillas llegó el maíz; y de los Andes, la patata y la despensa milenaria del Perú, hoy cumbre de los mejores restaurantes del orbe. Aquello fue el gran festín del maridaje: la patata y el maíz salvaron del hambre a Europa a cambio del trigo, el cerdo, el ajo y la vid llevados a ultramar.

Empezar en los Reyes astures y desembocar en un pixín que hermana al mayor bloque lingüístico del planeta (profesor Frigdiano Álvaro Durántez Prados, dixit) es puro destino. Y en este idilio diplomático rezuma y borbotea un tributo entrañable a la memoria del paladar: Doña Letizia, que de niña correteaba por el «Oviedin del alma», en los albores de aquellos primeros premios «Príncipe» y aprendió a degustar las texturas marisqueras y las cazuelas marineras en sus veranos de Ribadesella y Sardéu, sabe bien que los afectos más hondos arraigan siempre en la buena sobremesa.

Y es que los mandatarios de ultramar han tenido que rendirse a la evidencia más sabrosa. Este inmenso bloque iberoamericano emprendió en Madrid (con «chup, chup» astur) una suerte de reconquista gastronómica de ida y vuelta. Como bien enseñó, y aseveró, Eduardo Méndez Riestra —académico de número de la Real Academia de Gastronomía, fundador de la Academia Asturiana y Premio Nacional de Gastronomía por su monumental libro «Lo comido y lo servido»—, el recetario del Principado no nació de la opulencia cortesana, sino de una culinaria de casería y quintana que supo evolucionar hacia esa rotunda y reconfortante suculencia que hoy la define. Esa misma suculencia, nacida en nuestras brañas y llagares, es la que hoy dialoga fraternalmente con las ollas de ultramar, demostrando que el orbe iberoamericano se comprende y se gobierna «abondo» mejor cuando esta tierrina le presta su aderezo, su verdad su sabor. Desde estas líneas nuestra más reconocida excelencia al «coquinario astur de la Casa Real».

Las palabras de nuestro monarca el Rey Felipe VI ponen la guinda: «En este convivio, que merecen nuestro hombres y mujeres, nos concertamos; así que levanto mi copa y les pido que por todos, y en nombre de todo lo que nos une que es muchísimo, pero que hoy cristaliza en esa bella palabra qué es Iberoamérica. Salud»

Fuente:  EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U.